Газ хлопушка на инжектор
Газовое оборудование 1,2,3 поколения на инжекторных и карбюраторных автомобилях работает по принципу эжекции. Подача газа для образования топливовоздушной смеси в такой системе происходит через смеситель ГБО или ставится врезка.
В этой статье поговорим о способах подвода газового топлива в двигатель, какой лучше выбрать и как установить.
Типы смесителей
По устройству смесители ГБО 2 поколения для инжектора делятся два вида:
Так как инжекторные моторы оснащены дополнительными датчиками на впуске, а второе поколение газовой системы имеет склонность к обратным хлопкам, для защиты впускного тракта смесители бывают со встроенным антихлопком.
Основные схемы для карбюратора:
Принцип работы для всех способов поступления газа един. За счет работы двигателя, в системе впуска происходит понижение давления (разрежение), при этом массы воздуха увлекают за собой газовое топливо. Чем сильнее ДВС засасывает воздух, тем больше газа поступает в камеры сгорания.
Конструкция миксера выполнена в виде диффузора, что способствует смешиванию топлива с воздухом.
Какой подобрать на инжектор
Основной недостаток монтажа внешнего щелевого миксера на инжекторную машину – часто приходится укорачивать патрубок всасывающего коллектора. Также если установлен смеситель «хлопушка», из-за взрывов, загибает клапан в обратную сторону, что затрудняет прохождение воздуха.
Бывают случаи отрыва клапана (распространённая проблема хлопушек с креплением шторки на клёпки). После чего остатки заклёпок и шторка залетают под впускной клапан, нанося повреждения ЦПГ.
Решение проблемы – установка потокового смесителя и отдельный монтаж антихлопкового клапана в пластиковый корпус воздушного фильтра. Такая конструкция менее полезна для защиты электроники, т.к. взрывная волна пройдёт через датчики ДМРВ/МАП. Врезка предохранительного клапана в коллектор (из пластика) будет работать эффективнее.
Для монтажа поточного смесителя также потребует нарушение целостности патрубка. Такой миксер ставиться внутрь гофры с прорезом отверстия под штуцер.
С точки зрения работоспособности, все устройства рассчитаны под определённую марку авто.
Какой лучше для карбюратора
Ввиду отсутствия электроники, карбюраторная схема не требует подобной защиты.
Для подачи газа в карбюратор, с минимальной доработкой, на крышку его корпуса ставят универсальный смеситель «черепашку» он же конфорка (подходит к Солексу).
Плюс «черепахи» — быстрая установка. Нужно только сделать отверстие в корпусе воздушного фильтра под штуцер подвода газа. Минус конфорки – значительно перекрывает поток воздуха, и душит двигатель.
Для доработки смесителя в его крышке сверлят отверстия напротив воздушного жиклера главной дозирующей системы или подкладывают шайбы, чтобы приподнять крышку.
Миксер диффузионного типа при установке на корпус карбюратора вообще не требует переделок. Его недостаток в том, что он перекрывает каналы для уравнивания атмосферного давления поплавковой камеры (не на всех моделях).
При правильном монтаже, проставка под карбюратором может неплохо работать, но возможен ряд значительных минусов:
Ко всему прочему качество изделий сильно страдает. Парой приходится проклеивать половинки смесителя. Спиливать торчащие саморезы и вырезать новые прокладки, которые частично перекрывают окна.
Врезка ГБО в карбюратор является наиболее сбалансированным решением между экономией и мощностью мотора. Ввертыши зарекомендовали себя как на старых иномарках, так и во всей линейке семейства ВАЗ. При правильном монтаже идеально работают с карбюраторами Солекс, Вебер, ОЗОН, К-151 и др.
Преимущества врезок:
Недостаток один, чтобы подключить ГБО через штуцера, как и предыдущий вариант, потребуется демонтаж карбюратора и его доработка сверловкой двух отверстий.
При желании вставки можно снять, заглушив отверстия.
Как установить ГБО на карбюратор Солекс через врезки своими руками
При подключении газа к карбюратору типа Solex ДААЗ понадобиться:
Главное при сверловке выдержать расстояния, так чтобы не задеть важные каналы, тяги, регулировочные винты, учесть близость к установочным отверстиям. При этом нужно ставить ввертыши туда, где максимально быстрый поток воздуха и наиболее толстые стенки для нарезки резьбы (большой диффузор).
Намечать места сверления необходимо на одном уровне — 35,5 мм от подошвы (чтобы не было разницы давлений). Сверлить отверстия, а затем нарезать резьбу надо по направлению к потоку.
Для установки врезок нужно их сначала укоротить и обрезать под углом 45° (до резьбовой части). Вкручивать штуцера следует с минимальным выступом, срезом вниз. Они не должны перекрывать малый диффузор. При этом усилие затяжки должно быть достаточным для выдерживания вибрации.
Желательно при установке применить неразъёмный фиксатор резьбы, но это не обязательно, так как резьба ввертыша коническая.
Таким же способом возможна установка врезок на карбюратор Озон.
Возможно, Вам будет интересна статья про регулировку ГБО 2 поколения.
Видео как правильно сделать врезки в Солекс:
Слишком часто в последнее время встречаю мягко говоря «сомнительную» информацию по данной теме. Очевидно, пришло время внести ЯСНОСТЬ. Представленная ниже информация не рекомендуется к прочтению людьми с неустойчивой психикой. Будем исходить из того, что читатель адекватен и отдаёт себе отчёт в том что газобалонное оборудование для автомобиля является дополнительным и внештатным по своей природе. Ниже я сформулирую несколько мифов, которые тут (на ДРАЙВе) в том или ином виде существуют (и опровергну их же).
МИФ 1. «Установка ГБО под ключ«
Электронная система управления двигателем изначально не запрограммирована на подачу некоего топлива в обход форсунок. Так называемый «модулятор» лишь сохраняет сопротивление в электрической цепи форсунок при их фактическом отключении, предотвращая детектирование соответствующих ошибок. Запомните, а лучше запишите: через форсунку топливо (не суть важно, какое именно) ВПРЫСКИВАЕТСЯ, а через жиклёр ВСАСЫВАЕТСЯ. Принципиальным отличием двух этих процессов является наличие фактора управления у первого и его отсутствие у второго. Как только Вы выключили зажигание — все форсунки закрылись, и никакое количество топлива с этого момента в камеру сгорания больше не попадёт. При остановке же двигателя с подачей топлива под низким давлением через жиклёр (в нашем случае это «смеситель») на момент остановки двигателя весь впускной тракт ещё наполнен топливо-воздушной смесью. Именно она и затрудняет последующий пуск двигателя на бензине и провоцирует «хлопок» при его запуске на газу.
Столь длительное теоретическое отступление необходимо для понимания того, что никакая установка ГБО в комплектации с редуктором низкого давления (ГБО-1ГБО-2ГБО-3) на впрысковой мотор не может именоваться установкой «под ключ» как минимум если в эту самую «установку» не входит внесение изменений в программу электронного блока управления двигателем. Кроме нюансов с пуском двигателя при подаче топлива в обход форсунок электронный блок управления двигателем лишается возможности корректировать состав смеси и блокировать топливоподачу (ни ЭПХХ, ни «отсечка» в случае с ГБО-2 работать не будут, о чём, разумеется, ни один установщик Вам никогда не скажет). Поэтому будьте готовы к тому, что автомобиль после установки на него ГБО придётся и «шить», и дорабатывать (самостоятельно).
МИФ 2. «Хлопает у всех, хлопает всегда, и никому ещё избежать этого не удавалось«
В действительности, настроить мотор так, чтобы при его запуске не происходило воспламенения во впускном тракте можно. Но прежде всего, я хотел бы обратить внимание на вредоносность такой детали как «смеситель» со вcтроенной в него «шторкой».
Назначение смесителя — смешивать газ с воздухом, а так же обогащать смесь под нагрузкой за счёт сужения воздушного канала в дроссельном патрубке. Назначение шторки — защищать ДМРВДАД от губительного воздействия взрывной волны. Мало кто задумывался (а из числа тех кто задумывался — мало кто знает), что ДАД впрысковых двигателей МеМЗ хлопков не боится; между тем «анти-хлопушка» несёт в себе двойное зло:
1. Легко разрушается, после чего детали разрушенной конструкции через впускной тракт попадают прямиком в двигатель.
2. Провоцирует распад РХХ. Закон сохранения энергии все помнят? Вот, взорвалась порция газа у Вас в ресивере, КУДА девается ударная волна при закрытии «шторки»? Не питайте иллюзий: никакая чёрная дыра, через которую избыточное давление телепортируется в некую параллельную вселенную под капотом не появляется. И не питайте надежд на штатную резинку, особенно если она заботливо замотана Вами изолентой. Ударная волна непременно будет искать простейшие пути вырваться в атмосферу, и зачастую вырывается через… распавшийся регулятор!
РХХ от распада можно защитить, «чёрную дыру» можно создать… но это же очень сложно, так как подразумевает сразу несколько телодвижений! Куда проще запостить очередную запись в БЖ об очередном «развалившемся регуляторе» и сидеть-собирать сочувствующие «лайки»! Если Вам это действительно проще — срочно закройте активную вкладку в своём браузере и впредь старайтесь избегать моего блога! Для всех остальных рассказываю и показываю, как защитить РХХ от распада на автомобилях с ГБО-2 на борту…
ШАГ 1. Фиксируем заклёпки на РХХ. Редкий хлопок разрушит РХХ, у которого все заклёпки на месте. Чаще всего, хлопки происходят относительно регулярно, из РХХ одна за другой выпадают заклёпки, после чего уже следующий хлопок разрывает РХХ на составные части. Для фиксации заклёпок подойдёт как хомут, так и обычная изолента в несколько витков.
ШАГ 2. Внедряем в систему дополнительный клапан для сброса избыточного давления (ту самую «чёрную дыру»). Для этого приобретаем в ближайшем магазине автозапчастей обратный клапан ВАЗ-2110 (карбюратор) и кусок шланга с хомутами к нему. Аналогичный клапан чуть большего размера можно найти в отделе запчастей для УАЗ.
Подключаем клапан параллельно клапану продувки адсорбера: если последний у Вас всё ещё используется в системе — потребуется докупить карбюраторный тройник для врезки… В ресивер через обратный клапан воздух не попадёт (в одном направлении клапан всегда закрыт), а вот при возникновении избыточного давления клапан откроется, и через него всё благополучно будет стравлено в подкапотное пространтство. Устанавливаем клапан (естественно) стрелкой наружу. Клапан можно спрятать (скрыть) под пыльником двигателя, как в моём случае.
С последствиями хлопков, полагаю, разобрались. Переходим к их профилактике…
МИФ 3: «Никаких специальных свечей для газа не нужно«.
Тут следует понять, что авторы подобных высказываний подразумевают под «не нужно»: если речь идёт о том, что доукомплектованный газобалонным оборудованием автомобиль на стандартных свечах зажигания поедет — то с ними трудно поспорить… поедет. Но если применять к автомобилю критерий «едет — не едет», то Porsche 911 ничем не будет отличаться от ВАЗ-2101 🙂
Если не вдаваться в технические подробности искрообразования, то можно упростить и сформулировать «по рабоче-крестьянски» примерно следующую рекомендацию: для автомобилей с ГБО целесообразно использовать свечи зажигания с меньшим искровым зазором. В режиме пуска они предотвратят пропуски воспламенения, в следствии которых (в том числе) и появляются «хлопки». Так как на впрысковом автомобиле время накопления для катушек зажигания и напряжение пробоя изменяются во времени, целесообразно использовать свечи с инвариантным фактическим зазором: NGK V-line (кроме свечей с литерой «S» в маркировке), DENSO U-Grave… либо специализированные «газовые» свечи (BRISK Silver LPG и.т.д).
БЫЛИНА № 4: «Микас 7.6 и хлопок при включении зажигания«.
Аппаратно (конструктивно) блоки управления М7.6 так устроены, что при включении зажигания посылается одиночный импульс на форсунки и на модуль зажигания. Хлопки зачастую слышат даже владельцы автомобилей, не укомплектованных газобалонным оборудованием (особенно часто зимой). Для автомобилей же (под управлением Микас-7.6), оснащённых ГБО хлопки при включении зажигания становятся повседневной нормой, и это не миф.
Но как и в остальных случаях, решение данной проблемы существует: достаточно в цепь +12 Вольт модуля зажигания врезать реле с задержкой (0.5 секунды будет достаточно).
Если приведённая информация оказалась Вам полезной, Вы можете отблагодарить автора (то есть меня) зачислением на счёт мобильного телефона +792OO341ЗЗЗ (МегаФон Центр). Всем добра!
1 Баллон
В наборе с лентами крепежа или болтами в зависимости какой баллон вы выбрали 
2 Мультиклапан для баллона
3 Редуктор 
4 Заправочный клапан ( он часто продается в комплекте с мультиклапаном)
(идет в наборе с мультиклапаном) 
5 Клапан перекрытия топлива (бензина если машина карбюраторная)
Если машина не карбюраторная, а инжекторная нужно будет купить в место клапана запора бензина, эмулятор форсунок ( эмуляторы бывают разными к примеру если 4 цилиндра, то соответственно эмулятор должен быть для 4х цилиндровой машины и так далее.)
Чаще всего машины с газом 2 го поколения четырех цилиндровые.
6 Кнопка переключения ГАЗ-БЕНЗИН
Кнопки бывают 2х вариантов для карбюраторных и инжекторных машин.
Нужно при покупке кнопки уточнить продавцу что машина у вас или карбюраторная или инжекторная.
Нужно это для того, что бы в последующем правильно собрать электрическую схему.
7 Миксер под ваш карбюратор или если машинка инжекторная миксер для вашего типа инжектора.
Он нужен для того что бы мы правильно подали смесь газа в ваш впускной коллектор.
8 Регистр мощности подаваемого газа в коллектор
Опять же регистры мощности бывают нескольких типов с одной рукояткой и двумя
При подборе миксера к вашему типу впрыска то ли это карбюратор то ли инжектор продавец вам продаст именно тот что вам нужен.
Просто не забудьте уточнить что вам нужен регистр мощности под ваш миксер.
Именно миксер диктует какой должен быть регистр мощности.
9 Шланги и разная мелочь для подключения
шланг 16 мм тосольный около 2 метров
шланг 16 мм газовый около 1 метра
шланг 10 мм около 1 метра если машина карбюраторная
хомуты для шлангов я примерно беру всего по 20 штук на те и те шланги
изолента одна лучше «3М» фирмы она хорошего качества
тройники подключения тосола от печки к редуктору 2 штуки диаметром 16 мм
стяжки 20 см пластиковые 1 упаковка
10 Трубки подключения газа медные или пластиковые как вам будет угодно
6 мм 6 метров
8 мм 2 метра
Так вроде бы все перечислил прошу прощения если что то забыл, я всего лишь человек )))
Устанавливаем баллон 
Устанавливаем редуктор под капотом на основании кузова 
На картинке указан редуктор 4 поколения так как картинки установленного редуктора 2 го поколения я не нашел в хорошем качестве
Далее подключаем трубки от баллона к заправочнику 
Подключаем трубку от баллона к редуктору.
Следите за тем что бы все концы трубок были плотно обжаты так как плохо обжатые трубки в последствии будут травить газ.
Но и не перестарайтесь.
При подключении трубок когда будете прокладывать тянуть магистраль из трубок следите за тем что бы трубку не сломать и плотно прикрепляйте стяжками к кузову.
Лучше прокладывать трубки с трубками топливой системы бензина. Так как они проложены в самом безопасном месте от воздействия к примеру ударов и так далее.
Далее подключаем тосол к редуктору
Подключайте редуктор строго параллельным способом, через тройники,а не последовательным.
Летом вы не поймете в чем проблема, а вот зимой если не правильно подключите будете сразу это ощущать.
Электрика при внимательном осмотре коробки с кнопкой вы найдете инструкцию как правильно подключить провода.
К примеру такую, они все практически одинаковы
Надеюсь вы разбираетесь в таких схемах описывать не стану как делать это по шагам.
Подключаем, устанавливаем миксер подачи газа в карбюратор или коллектор если машина инжекторная
Инжекторная система миксер устанавливается и выглядит примерно так
Устанавливается он перед дроссельной заслонкой.
В общем принцип понятен я так полагаю.
Теперь самое главное, запустить машину на газу, тем самым правильно настроить еще требуется.
По этой ссылке я рассказываю и описываю как это сделать самим без помощи профессионалов, нажмите.
Подскажите нужна ли это хлопушка если
Похожие статьи
27 comments on “ Подскажите нужна ли это хлопушка если ”
снять и забыть про газ этот…
Rider, Это вообще жесть сколько времени потратил чтоб узнать Почему глохнет машина
Исса, да тут сразу все понятно…
Тимур, там вообще она не плотно сидит а после того как снял и герметик снял шипит возле него
его нужно поменять
это регулятор давления топлива
Дмитрий, зачем он мне если я на газу не езжу
Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:
неустойчивая;
глохнет на холостых оборотах;
недостаточная приемистость;
не может развить полную мощность;
Дмитрий, а чего у него его нет?
Дмитрий, он не про регулятор спрашивает.
Исса, да человек не понял о чем речь.
У меня тоже нет.под капотом
ну а если про какую-то хрень на патрубке от воздухана, то тогда её долой
если на газе не ездишь то смело выбрасывай только патрубок нужно новый этот короткий будет
У меня шепело недавно тоже оказалось вывалился каким то чудесным образом рхх.открутился.
Паша, потому что газа нет,а бывший владелец тупо сам делал теперь я месяц мучаюсь на светофоре глохнет
просто фото зделано так что регулятор в центре внимания, а симптомы все на него и указывают
Паша, у меня новый рхх
А чо у тебя на бошке нет вентиляции газов а на патрубке какой то датчик? Типо заглушка? Оттуда тоже может воздух сосать
Дмитрий, снял хлопушку машина задышала и не глохнет хлопушка сосала воздух
Как устранить причину хлопков на авто с газовым оборудованием
Одна из неисправностей автомобилей с газобаллонной системой – хлопки во впускном коллекторе или глушителе. Чаще всего подобными сбоями страдают карбюраторные и инжекторные машины с ГБО 2 поколения.
На автомобилях с ГБО 4 поколения, конструктивно исключено появление такой проблемы, однако сбои также случаются.
В данной статье разберём причины появления хлопков, а также способы поиска и устранения неисправности.
Чем опасны хлопки
Инжекторные авто оснащены рядом вспомогательных датчиков. При хлопках ГБО 2 поколения на инжекторе могут выйти из строя:
К тому же может разорвать патрубок и корпус воздушного фильтра, а также ресивер впускного коллектора (особенно если он пластиковый).
Поэтому для таких авто важно устанавливать специальный смеситель со шторкой по-простому «хлопушка» или врезать в коллектор клапан, но они скорее предотвращают последствия взрыва во впускном тракте.
Устройством газобаллонного оборудования второго поколения на карбюраторе не предусмотрено антихлопковое устройство. Максимум что может произойти на такой машине – вырвет крышку корпуса воздушного фильтра.
Так как в 4-ом поколении предусмотрена распределенная подача газа (пропан-бутан/метан) перед впускными клапанами, проблема хлопков на впуске при такой схеме практически отсутствует.
Помимо этого газ может воспламениться в системе выхлопа и разорвать глушитель. Произойти такое может при любом поколении ГБО.
Почему хлопает авто с газовым оборудованием
Причиной возникновения обратного хлопка, является избыточное давление от воспламенения не сгоревшей части топливовоздушной смеси во впуске или выпускной системе двигателя.
Самые распространённые неисправности:
Важно знать! Прежде чем искать причину хлопков необходимо убедиться что машина, стабильно работает на штатном топливе без перебоев.
Механизмы ДВС находятся в исправном состоянии:
Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками
Основные причины, по которым появляются пропуски искры, и происходят хлопки:
Чтобы своими силами проверить работоспособность элементов системы зажигания необходимо изготовит специальный прибор. Обрезать 20-ти кубовый медицинский шприц.
Подготовить исправную свечу, аккуратно срезав (ножовкой или болгаркой) резьбовую часть.
Затем вставить свечу в шприц и загерметизировать (клеем, эпоксидкой, холодной сваркой). На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).
Потом согнуть крючком металлическую спицу, проволоку или сварочный электрод. С обратной стороны крючка припаять/намотать автопровод с зажимом. На спицу надеть ручку из диэлектрического материала. Отлично подойдет эбонит или ручка от инструмента электрика. Материал должен выдерживать 30000-40000 тыс. вольт.
На заглушенной машине снять один наконечник со свечи. Одеть его на свечу в шприце. Крокодилы крючка и шприца зафиксировать на массе машины и запустить двигатель. Пронося прибором от катушки до свечи, будет видно искровой пробой.
Так по очереди проверить все провода и катушки. Неисправные провода заменить.
Чтобы продлить работоспособность, на колпаки/наконечники можно надеть диэлектрическую термоусадочную трубку, после чего опять проверить пробои. Исключить попадание влаги и масляных загрязнений на сопряжении свеча/наконечник.
Также можно использовать смазку, например «Перматекс» или аналоги.
Достоверно проверить работу свечей возможно только на специальном стенде под давлением.
Полезное видео на тему проверки высоковольтных проводов и наконечников:
Для диагностики катушек понадобиться мультиметр, но с его помощью можно проверить только обрыв первичной/вторичной обмоток, замыкание обмотки, пробой на массу. Более точный тест проводится прибором осциллографом.
Способы самостоятельной проверки подсоса воздуха на авто с газобаллонным оборудованием
Из-за поступления неучтенного воздуха во впуск двигателя происходит обеднение (мало газа и много воздуха) топливной смеси. Отсюда и появляются хлопки в коллекторе, долгий пуск ДВС (особенно холодного).
Вероятные причины образования бедной ТВС:
Про замену фильтров читайте тут.
Существует много методов, благодаря которым можно убедиться в наличии подсос воздуха и обнаружить его:
Все эти способы либо не точные, либо не безопасные или требуют специального оборудования и навыков.
Самый безопасный и верный метод выявления неучтенного воздуха на впуске – с использованием мыльного раствора и воздуха.
Для этого понадобиться обычный автомобильный компрессор или насос (желательно с манометром), кусок шланга и хомуты.
Накачав воздух в ресивер коллектора через штуцер вакуума (хватит 0,5 атмосфер), необходимо обмылить места возможного прорыва воздуха. При этом удобно применять бытовой распылитель. Появление пузырей укажет на очаг проникновения воздуха.
Места, на которые нужно обратить внимание:
Также стоит проверить работу вакуумного усилителя тормозов. На заведенном двигателе, отсоединить и заглушить трубку от ВУТ. Если работа ДВС стала устойчивее, значит неисправность в усилителе.
Возможные участки подсоса на карбюраторной машине:
Вдобавок хлопки на карбюраторе могут появляться из-за раннего зажигания (если стреляет в выхлоп, то позднее) или неправильной регулировки оборудования (зажат «винт жадности»). Об этом читайте здесь.
Помимо всего прочего подсос может идти из системы вентиляции картерных газов. Но это уже тема другой статьи.
Видео инструкция по поиску подсоса воздуха:
Причины богатой ТВС
Основные причины излишнего обогащения топливной смеси – утечки газа. Источники утечек: