Суппорта Соболь
Купить в один клик
Купить в один клик
Купить в один клик
Купить в один клик
Купить в один клик
Купить в один клик
Хотите недорого купить детали для ремонта и обслуживания Соболя? Этот отечественный малотоннажный грузовой автомобиль сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода в 1998 году. В настоящее время Соболь по-прежнему является самым популярным микроавтобусом российского автопрома, и используется практически во всех сферах – от коммерческой до государственной.
Тормозная система у него подвержена высоким нагрузкам и ускоренному износу, что обусловливает повышенное внимание к ее основным деталям и их регулярную замену. В ней нуждаются, прежде всего, колодки и суппорта тормозной системы Соболя.
Что такое суппорта?
Суппортом называют деталь, ответственную за плавное торможение автомобиля в процессе движения. Поскольку в существующих дорожных условиях машина не может двигаться с линейной скоростью, то для маневрирования ей нужен эффективный инструмент для плавного торможения.
Суппорт выполняет ключевую функцию в процессе торможения – он прижимает тормозные колодки к диску, будучи единственной подвижной деталью всей системы. Работоспособность тормозов во многом зависит от исправности суппорта, поэтому при малейших признаках износа необходим их ремонт и замена.
О проблемах в работе этой детали свидетельствуют:
Не упустите возможность купить суппорт на Соболь в интернет-магазине Gaztechnology по доступной цене! В каталоге представлены основные детали тормозной системы, в том числе пальцы и скобы суппорта, а также ремкомплекты. На всю продукцию распространяется 14-дневный гарантийный срок, в течение которого вы можете вернуть или обменять ее на стандартных условиях.
А давайте тормозить? Часть 3: Временная переборка родных суппортов
Продолжаем заставлять Баргузинчика тормозить как машину)
С задними тормозами я закончил, на очереди морда.
Тут и все хорошо и все плохо одновременно. Я долгое время избегал любых действий с ними, планируя замену суппортов на более производительные. Время идет, комплект новых только собирается и еще требует минимум 6-7к вложений, это не учитывая тот факт, что нужные суппорта уже куплены и пылятся на стеллаже. Но пылиться и работать — разные штуки. Денег пока на доработку и их установку я не хочу выделять, поэтому временно (а ведь ничего не постоянно, как временное, правда?) начинаем восстанавливать по дешману имеющиеся.
Вообще хотел просто дождаться возможности продолжить работу по передним суппортам, но наличие забесплатно новых поршней, манжет и пыльников поршней показались мне хорошим толчком к переборке ныне существующих стоковых суппортов. Внешне можно было только увидеть местами потрескавшиеся пыльники направляющих, ровно сточенные колодки и какое-то движение в самих направляющих, что хотя бы косвенно говорило вкупе с визуально живым пыльником поршня, что суппорт скорее жив, чем мертв.
Ладно, хватит демагогии, к делу:
Заказал силиконовые пыльники направляющих аж по 15руб\шт, но что-то пошло не так, и они постоянно падали в отказ. Купил обыкновенные по 10руб\шт. Новые тормозные шланги HERZOG HW66025, медные шайбы 10284460.Так же купил направляющие по 40руб\шт.
Полез разбирать суппорта.
Поршни с небольшой ржой, направляющие верхние сухие, нижние в каком-то эм… смазке, назовем это так.
Суппорт вымыл, почистил, поставил новые манжеты, смазал поршень соответствующей смазкой ATE 03.9902-0511.2 и вкатил его на пмж.
Дальше направляйки: взял новые, попробовал их в скобе — люфт есть. Не сильно расстроился, почистил скобу и принялся натаскивать пыльники на направляющие. Занятие минутное и делалось на автомате. И вот спустя четверть часа и отойдя от каких-то своих мыслей понимаю, что я еще и один пыльник не надел! 0_о Начал разбираться: фаска на направляющей под пыльник в два раза меньше, чем на старой направляющей, куда пыльник залетал как к себе домой.
Покрутил остальные новые направляйки — та же беда. Так как и старые и новые направляющие одинаково люфтили в скобе, то решил почистить старые и вернуть их на место, чтобы не тратить время на новые.
Кстати, на фото смазка Bosch Superfit под номером 5000000150, которую я использовал для смазки направляющих. ОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭТОГО И СМАЗЫВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЕЙ НЕЛЬЗЯ! Нужно использовать TRW PFG 110. Чем я и займусь на следующей неделе. Буду вычищать и перемазывать направляющие всех суппортов в круг у себя…
Суппорты собраны, установлены на место со старыми колодками и готовы к прокачке, но о ней чуть позже.
Ну и чтобы эта запись была хоть чем-то полезна, рассмотрим чуть другую ситуацию. К примеру, я бы перебирал суппорта родные надолго и не собирался туда лазить и ждать, что там все заклинит или РТИ порвутся и прочее, в таком случае перебирать нужно качественно и из качественных деталюх. Нам многое подходит от других иностранных авто, где качество запчастей мягко говоря чуть выше газовского и подвального.
Поэтому для переборки закупалось бы следующее:
Паста (смазка) для поршней ATE 03.9902-0511.2
Смазка для направляющих суппорта TRW PFG110
Антискрипная смазка для направляющих колодок в скобе и внешней стороны колодок Bosch Superfit 5000000150 (не использовал бы совсем)
Поршень суппорта 57мм FRENKIT P575001
Манжета и пыльник поршня ATE 11.0441-5704.2
Пыльники направляющих MINTEX MBA1347A
Пластины распорные для колодок HONDA CIVIC IV TRW PFK397
Колодки тормозные от HONDA LEGEND TRW GDB851 (TRW GDB 851M)
На последнем пункте остановлюсь подробнее. Эти колодки немного отличаются от наших родных, но это не мешает им хорошо становиться и работать в ГАЗовских суппортах.
Да драйве можно почитать положительные отзывы и об оригинальных колодках, и о зарубежных производителях под наши суппорта, но если мне будет нужно поменять колодки, то наши я куплю только в случае крайне острой необходимости, в любой другой ситуации — буду заказывать эти и подобные. Не верю я в качество наших деталей.
Прокачка тормозной системы с АБС.
Тут все не так однозначно. У меня установлена АБС, и судя по интернетам, прокачивать систему нужно в два этапа.
1 этап стандартный: по схеме: перед прав, перед лев, регулятор тормозных усилий (колдун), зад прав, зад лев.
2 этап то же самое, но с включенным зажиганием и с давлением в бачке ГТЦ. В случае с родным ГТЦ проблем нет: поехали в магазин, купили там еще одну крышку, просверлили отверстие, вставили сосок с колеса и качаем себе. У меня же стоит ГТЦ с Марка, в нем резьба крышки находится внутри бачка, а не снаружи, так же в крышке стоит клапан. Т.е. сверлить ее не представляется возможным.
Выход был найден. Берем велосипедную камеру и разрезаем ее. Один конец «завальцовываем», я скручивал камеру и придавливал ее струбциной. Второй конец надеваем на бачок ГТЦ и для надежности подтягиваем хомутом. Подключаем к компрессору и качаем. 2кг накачать, конечно, не выйдет, но и того, что получится, вполне достаточно для прокачки.
Итогом выгнали весь воздух, заменили жижу.
И все вроде хорошо, да вот только складывается ощущение, что жопа уже АБСом стрекочет, а морда не совсем уверена, что нужно тормозить. Если сравнивать производительность тормозов с состоянием до внесения всех изменений, то однозначно тормоза отличные, но уж если мы взялись делать их практически идеальными, то еще вопросы имеются 
Начинаем копать. Напомню, что на Toyota MARK II стоят дисковые тормоза вкруг. Диаметр передних поршней — 60мм, диаметр задних — 38мм. В моем текущем конфиге тормозов перед — 57мм, зад 43мм. Если отталкиваться только от этих данных, то в реальности у меня давление на передние поршни должно быть чуть сильнее, а на задние чуть меньше относительно работы тормозов Марка. В целом же производительности ГТЦ должно хватать на мой конфиг в этом виде. Значит дело не в производительности (это я щас пишу, а эти примитивные расчеты производил еще до покупки ГТЦ). Самым простым вариантом было поменять контуры в ГТЦ, что должно было или усугубить совсем ситуацию, или все поставить на место.
Сказано — сделано, после чего снова вся система прокачана. Контур ГТЦ, который ближе к моторному щиту — передний контур, который дальше от моторного щита — задний.
Поведение торможения изменилось: машина стала клевать носом и жопа перестала перетормаживать. Даже наоборот, эффективность задних тормозов с непривычки показалась совсем никудышной. На два оборота вкрутил регулировочный винт колдуна и снова тестировать. Результатом остался доволен: тормозит морда, жопа подтягивается и в целом все замечательно. Сейчас предстоит поездка груженым на 1200км, пока мне кажется, что два оборота регулировочного винта это много и на один придется расслабить, но это уже эксплуатация покажет. Идеально, конечно, ехать на стенд, но пока не вижу в этом смысла.
Педаль стала жестче и тормозить начинала буквально в паре сантиметров после нажатия. Т.е. в целом как по мурзилке — свободный ход педали имеется. Нажатие прогнозируемое, но до состояния новой машины не дотягивает: нет четкой границы остановки педали.
Имеем по факту: все замечательно, но хочется лучше
Не переключаемся.
UPD: смазочку направляек заменил. Пыльники все живые. На передних направляющих смазка была жидкой, на задних, наоборот, слишком густой. Использовалась из одного тюбика.
Передние Вентелируемые тормоза. Диск Соболь, Суппорта ГАЗ, ступицы МВН.
Как то неудобно получилось у меня, что информация по переделке раскинута по нескольким темам.
Решил все объединить в одну тему, тем более частенько делюсь информахой, и честно говоря не очень удобно с 4-5 тем искать. Посему все в одну тему по переделке.
Первым что нужно сделать это переходную пластину.
Я сделал толщиной 10мм.
Так как в моем случае использовались кулаки с подшипником от Ивеко Дейли, и ступицы с нестандартным вылетом, то вышла такая ситуация если ставить пластину стандартной со стороны грубо говоря ступицы, то толщина пластины в моем случае должна была стать около 4мм, мне такой расклад не понравился и я решил ставить пластину с обратной стороны, со стороны привода.
После чего был еще один заход к токорю за комплектом шайбочек разной высоты.
Высоту шайб придется выверять на каждом комплекте, так как кулаки все разные плюс очень сильно влияет кто точил кулаки, ну или не точил, тут уже кому как.
Ступицы МВН + Диски Соболь.
После всех подготовительных работ и тестовой сборки, если все устраивает, зазоры между диском и скобой равные, то можно устанавливать непосредственно в автомобиль.