☑-39- ▒ Замена термостата LUZAR 92 градуса LT0192 (зимний) ▒
Тянуть больше не хватает терпения, температура на улице упала до 0-5градусов утром, а я уже затрахался греть по 5-7 мин, машину.
Температура мах 71 градус поднимается, при этом патрубок начинает теплеть уже с 61 градуса (походу термостат сдох или заклинил)
Решено купить новый термостат какой повезет (В приоритете LUZAR 92 градуса (зимний) )
Приехал в ШИНТОРГ и в наличии было 2 LUZARа:
на 85 градусов 980 рублей и на 92 градуса 1100 рублей- тот самый зимний решено если есть его и купить! ( + 2 хомута… и позже пожалел что датчик не купил за 149 рублей … )
Ну ладно поехал в гараж:
на улице +4 холодновато.
снял фильтр, патрубок воздуха с заслонки (отогнул)
Итак: взял 1.5 литровую бутылку, снял шланг обратки и сунул в бутылку, пальцем заткнул отверстие обратки и к бачок дул и так очень быстро слил 2.5-3 литра, потом пошел воздух. когда открутил патрубки печки и радиатора они были пустые…(что радует)
Тот самый : LUZAR 92 градуса LT0192 (зимний)
Старый оказался BETHER 2-2, нащел в иннете еще фото 2-1! Что это значит? тоже температура открытия?
Затем ставлю новый, все хорошо, закручиваю хомуты и т.д и дошло время датчика.
Кручу и при легком намеке на затягивание он проворачивается…хз…б*л* что за х**н* и т.д
Что резьба в термостате слизалась… вот тебе и новый… выкручиваю резьба целая что там что там…
Присматриваюсь а он треснул что ли… хз не понятно, вставляю еще кручу и тоже самое.
вынимаю и он в руке разваливается на 2 части…
АААААААААААААААААААХТУНГ)))))
Искать болт что бы хоть налить антифриз и доехать за датчиком до магазина… а нет такого болта нет…
Ну и что закрыл машину, завел мотик прогревать пока.
сел и поехал (на улице +3 уже и поехал) КАК ЖЕ Я ЗАМЕРЗ С*ка но купил 149 РУБЛЕЙ КАРЛ!
Надо было сразу купить новый, а этому хана была походу.
Поставил залил завел… ЖДУ:
47 градусов;51 градус; 56 градусов; 60 градусов — все эти за пару минут буквально. далее дошло до 74 градусов — трогаем патрубок а он холодный… 85 градусов — а он холодный; 92 градуса — холодный и тут началось:
93,94,95 и резко хоп: патрубок огненный, температура 92, 89, 88… и потом тоже самое.
Поехал с гаража: Теперь в машине ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ а не просто печка…
и все дорогу температура 88-95 градусов а было 71 это максимум, если в пробке то да и 85 было))
Так что меняйте и не заморачивайтесь, по времени 1 час это максимум!
И много смотрю в ленте грантоводов занимается этой проблемой! Он что год работает и дохнет что ли?
Дела термостатные, часть 1
В принципе гранто печка уже показала хорошие результаты, но «жопомер» как то пока подсказывает что калина греет жарче, возможно тут сложились еще и звезды так что 16 клапанник в принципе греется медленнее 8 клапанника, поездки на небольшие расстояния, там где калина уже шпарила бы на гранте еще не догрелась до нужных температур. Но покоя не дает что есть и другие причины, не зря ведь автоваз выпускал письмо с разьяснениями что гранта умышленно имеет пониженную температуру мотора. На первый взгляд и на гранте и на калине термостат 85 градусов. В движении калина по приборке показывает 85 градусов, по крайней мере я так всегда и рассуждал, мол ну да, термостат на 85 по приборке 85 — все в принципе логично. Печка шпарит отлично значит 85 достаточно. Но недавно я заморочился с наблюдениями, подключил елм и стал мониторить температуру по мозгам, и к чему в итоге пришел, периодами показания с мозгов и с приборки вроде как близки, но чаще нет, разница в 5 градусов почти,
то есть то что я считал что машина чаще гоняет на 85 градусах оказалось не верно, машина катается ближе к 90 и плюс минус, не будем вдаваться в подробности что датчики стоят в разных местах, один считает температуру тосола второй температуру блока, да все так, и может быть запаздывание где тосол успел охладиться а блок еще нет или наоборот, но в общем и целом картина все же по замерам около 5 градусов разница, к плюсам калины можно отнести что тут показания даже в мозгах не прыгают, а показывает довольно долго стабильную цифру. В гранте же напротив, по бк температура вечно прыгает туда сюда и в целом больше стремится к 80 чем к 90. Получаем таки что разница примерно в 10 градусов между калиной и грантой присутствует, много это или мало, для ташкента в салоне думаю не мало. Казалось бы и там и там термостат на 85 но системы принципиально разные, я считаю что гранта слишком быстро скидывает жидкость в большой круг остужая общую температуру, да и в принципе жидкость по законам гидродинамики имеет выбор куда ей пойти быстрее, в вашу печку где дырочка 15 мм или в дырку 28 мм большого круга, конечно прет она больше в большую дырку на радиатор охлаждения. А на гранте система завязана на хорошем протоке жидкости через печку, только так она будет шпарить, отнимаем этот проток открытием большого круга и печка уже не сильно шпарит. Отсюда и весь «вау эффект» у тех кто ставит термостат на 92 градуса, контур большой открывается позже, и щель между тарелкой и корпусом термостата открывается на меньший размер, и поэтому жидкость по прежнему прет больше в печку, еще и горячая при этом жидкость. Пока совсем не станет высокая температура, тогда щель снова огромная, прет больше в большой круг, ну а печка, а печка наверно сейчас не так важна ведь если так сильно поднялась температура наверно уже лето)
В общем подобные раздумия сподвигли к действиям, а не попробовать ли себе тоже на 92 термостат замутить, как говорится личным опытом понять что мне больше понравится. Гугл в помощь и скоро я уже знал несколько вариантов решения. Я выбрал вставку элемента гейтс на 92, заказал на экзисте GatesTH00391G2 за 635 руб,
забрал, загнал машинку в свой гараж «СТО на минималках»))
Установка нового термостата на 92ºС
Доброго времени суток, друзья и просто гости!
Вчера я писал про покупку нового термостата GATES TH00391G2, а сегодня я его установил и теперь (как и обещал) пишу отчёт.
Перед установкой немного покатался на машинке и сделал фото экрана ММС на которой можно увидеть рабочую температуру (максимум при 0ºС на улице).
А вообще при движении по городу температура в это время года колеблется от 75ºС до 78ºС, если остановиться, то может и до 90ºС подняться, но машинка у нас не для стоянки, а чтоб кататься на ней.
Приступаем к разборке:
— снимаем клему с ДМРВ
— снимаем короб воздушного фильтра
— откручиваем массу ключом на 13 от шпильки термостата
— снимаем разъём от датчика температуры
— Отпускаем хомут патрубка с радиатора и через него сливаем антифриз.
Чтоб слить антифриз я взял 2-х литровую пластиковую бутылку, срезал кольцо в сантиметрах 3 от горлышка и потом ещё сделал вырез, чтоб получить типа совка. Вырез сделать такой, чтоб вставить бутылку под термостат и в бутыль сливался антифриз. Патрубок не снимал до конца, а почти в конце сжал его и тосол вытек. Вытекло около 700 — 800 грам. Потом снимаем патрубок полностью и затем также снимаем тонкий патрубок с другой стороны.
— далее откручиваем гайки, которые держат термостат, ключом на 13 и снимаем корпус термостата.
Корпус термостата внутри в принципе чистый и без всякого налёта.
— Открутить 3 болтика (звёздочка) и располовинить корпус термостата. Чтоб снять элемент термостата необходимо нажать перемычки (чтоб преодолеть усилие пружины) пассатижами и повернуть на 90º
Седло корпуса без изъянов, поэтому было принято решение не притирать.
— На новом термостате нужно срезать удерживающие ножки, чтоб извлечь новый термоэлемент (откусывал обычными бокорезами), можно откусить только с одной стороны.
Как мы видим элементы термостата практически идентичны, только на новом толкающий шплинт немного короче (как потом выяснилось — это особой роли не играет!)
— Теперь всё собираем в обратной последовательности, но только с новым элементом. Кто-то советовал оставить пружину от старого элемента, но я не стал этого делать. Я так думаю, что на заводе рассчитали силу сжатия пружины и степень нагрева выталкивающего состава термоэлемента (новая пружина несколько легче сжимается, чем заводская).
После окончания сборки и установки всех снятых частей моторного отсека, доливаем антифриз в расширительный бачок и запускаем двигатель, чтоб прогнать воздух.
Покатался по городу и первые впечатления: Температура в пределах от 88ºС до 91ºС. Даже после работы на холостых (стоял на ЖД переезде), температура ни разу не поднялась выше 92ºС.
Вообще после 102ºС по программе ЭБУ включается вентилятор охлаждения, но я на ММС выставил включение при 95ºС. Так что ничего не должно перегревать. По городу печка стала несколько сильнее (по ощущениям) греть. Ранее ручка стояла на максимум тепла и на второй скорости, то теперь поставил на середину красного сектора и на первой скорости.
Завтра будет поездка на дальняк… Так что вечером после поездки отпишусь, как вёл себя двигатель, как топила печка и как это повлияло на расход (если повлияло).
Термостат. Замена термоэлемента на «Behr» 87гр. (1ч.)
Начало.
С начала покупки Гранты при движении на скорости температура двигателя держалась всё время 79-80 гр.
Иногда даже показывалось значение 78 гр. Правда, только на несколько секунд. Многие грантоводы подтверждают такую постоянно низкую температуру работы термостата.
Такая температура действительно слишком низкая.
Расход топлива при постоянно пониженной рабочей температуре двигателя будет немного выше нормы: например, бортовой компьютер будет считать, что двигатель недостаточно прогрет и нужно топливную смесь делать побогаче. Это не очень критично для двигателя, но для его штатной эффективной работы требуется более высокий постоянный температурный режим.
И лучше, конечно, чтобы без таких значительных бросков, как постоянные изменения температуры в достаточно большой амплитуде: фактически от 79 до 102 градусов.
В пробке, при полном прогреве, температура постоянно переваливала аж за сотню.
И только при 102 градусах включался вентилятор охлаждения радиатора, который отключался при 98-ми гр.
И так – по кругу, пока не разгонимся: 102 — 98, 102 — 98.
Читал разные рецепты грантоводов по замене термостата для исправления ситуации. Но термоэлементы разных фирм частенько сильно отличаются друг от друга по основным внешним габаритам. Например, термоэлементы, имеющие больший, чем требуется, диаметр своей запорной тарелки, или меньший диаметр упорного штока, и его меньшую длину, чем нужно.
И так.
На Гранте с завода в корпусе термостата установлен термоэлемент фирмы «BEHR» на 85 градусов, с характерными продольными углублениями по корпусу.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
«Компания Behr Thermot-tronik GmbH (BTT) является стопроцентной дочерней компанией MAHLE Behr GmbH & Co. KG, а в структуре концерна MAHLE представляет собой подразделение, занимающееся термостатами и клапанами».
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Анализ вопроса: (85±8,3) ºС = от 77ºС до 93ºС.
Вообще сильно удивляло, почему термостат, рассчитанный на 85гр., держит только 79-80гр. И у многих такая ситуация.
(вот, например, интересная статья в интернете: carfrance.ru/kakaya-raboc…o-dvigatelya-lada-granta/)
Когда я обратился с соответствующим вопросом к официальному дилеру, где покупал машину, то инженер по гарантии, специально сходив в рем.зону к технарям, вернулся от них с ответом:
«Всё соответствует техническим требованиям, отражённым в «Методическом материале по системе охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Лада Калина FL (2192, 2194)».
То же самое сказано и в «Информационном письме дилерам АвтоВаз» — о режиме работы термостата Гранты (не дословно):
«… Считается нормальным, если диапазон температур работы термостата не превышает 8,3 градуса в обе стороны от заявленного значения термостата… ».
То есть, если штатный термостат на 85гр. будет держать любую температуру в диапазоне от 76,7гр. до 93,3гр., то это не будет считаться неисправностью.
Сотрудник центра даже настойчиво предлагал вынести для меня данное заключение из методического материала в распечатанном виде.
Я отказался.
Бред ведь полный.
Дальше возникли вопросы: термоэлемент с КАКИМ другим порогом тогда выбрать, вместо 85гр.-?
На 87гр-? Или на 92гр.-? И какой фирмы-?
Например:
GATES TH27188G1
GATES TH00391G2
TX 4 87D
TX 4 92D
VERNET TH4898.87J
VERNET TH4898.92
WAHLER 3017.87D2
WAHLER 3017.92D2
WAHLER 3091.92D
Это всё перечень тех термостатов, которые рекомендованы владельцами Грант для замены вместо заводского термостата Behr.
Немного пугало то, что если выбрать, например, то же фирмы Behr, то если 85-ый по факту держит 80, даже 79гр. То что: 87-ой будет держать – 82гр.-? А 92-ой даст постоянно всего 87гр.-?
А если 92-ой всё таки будет выдерживать свои 92 градуса-?
Тогда двигателю летом, тем более с автоматом, тем более при включённом кондиционере, думаю, будет жарковато.
* WAHLER = Шток сильно короче и уже-! Самый тонкий в диаметре и короткий из всех.
Как я понял, обрезиненная тарелка только на 92-ух градусном. Не обрезиненная — на 87-ми градусном. Если бы не шток, то наиболее подходит в качестве заменителя. Многие ставят.
* GATES = Корпус ТЭ чуть меньше в диаметре.
Шток короче-! По диаметру – вроде, такой же, как у оригинального.
Тарелка в диаметре меньше на 0.5мм: 28.5мм, чем у оригинального Behr: 29.0мм.
* VERNET = Корпус ТЭ в диаметре ещё меньше на 2,5 мм, чем у GATES.
ТЭ одинаковые: что на 87, что на 92гр. Посадка на ТЭ под пружину — уже-!
Шток немного тоньше и короче оригинала от Behr.
Тарелка больше в диметре на 1мм.
Проверка при кипячении.
После изучения мнений и опыта многих грантоводов в их Борт-Журналах, кто и какие термостаты себе ставил, по температуре решил определиться во время предварительной проверки ТЭ при кипячении.
По производителю сделал вывод: надо брать ТЭ «BEHR», так как он такой же по основным параметрам, как и установленный в корпусе термостата Гранты с завода. Это значит — можно заменить его без серьёзного геморроя и каких-либо рисков.
Термоэлемент «BEHR» на 87 гр.: Knecht/Mahle TX 4 87D, купил без труда.
Термостат от гранты нового образца в ВАЗ 2108-2115
Всем привет. На драйве, наверное, это самая популярная тема, а с наступившими холодами все чаще и чаще появляются записи об установки грантовского термостата. Взвесив все + и – я решился на установку данного девайса.
Немного предыстории. Начну с того, что меня всегда напрягала работа печки на Самарах. По трассе еще нормально, воздух горячий и в салоне тепло, но стоит остановиться, как начинает дуть теплым воздухом, а спустя некоторое время и вовсе еле теплым. Поэтому решил установить термостат 21082, он же «шестидырчатый». Откатал я на нем 2 зимы и просто нет слов. Я тупо мерз в машине стоя на хх. Мало того печка не греет, так и двига с ним остывает конкретно. Приведу пример. Как то пришлось ждать друга в 18 градусный мороз. Температура двигателя за час упала с 87 до 69. В машине холодно. В итоге с этим термосом я получил еще к тому более долгий прогрев из-за его одной особенности: циркуляция ож из пароотводящего шланга радиатора охлаждения двигателя на малом круге, получается как бы «мини большой круг». По поводу отопителя скажу, что все заслонки отрегулированы, панель и воздуховоды проклеены, радиатор новый ДААЗ, помпа ЛУЗАР ТУРБО 2. Эти пункты я специально отметил, т.к именно от них зависит, чтобы печка грела сильнее. Есть, конечно, везунчики, которые с этим не парятся, потому что у них жара в салоне и все тут. Я к ним не отношусь поэтому было решено избавиться от этой неудачной конструкции и внедрить термостат от гранты. Самым главным плюсом является для меня это то, что на холостых с ним печка дует горячим воздухом, ну а дополнительным бонусом будет более быстрый прогрев и стабильная температура двигателя.
Несмотря на то, что на драйве таких постов полно, все равно очень много вопросов возникает по этому поводу, поэтому решил написать подробно.
Итак поехали. Что нужно для установки:
Термостат фирмы BEHR 2190-1306010-00 или 2190-1306010-10
Две шпильки от постели распредвала классики
Прокладка под термостат
Тройник системы отопления ВАЗ 2110
Кусок трубы
Антифириз, тосол на доливку
1.Первым делом скидываем минусовую клемму на аккумуляторе
2. Снимаем впуск
3. Снимаем модуль зажигания
4. Откручиваем сливную пробку и сливаем ОЖ (с радиатора охлаждения не обязательно)
5. Откручиваем хомуты и снимаем все патрубки с термостата
6. Откручиваем гайки крепления термостата и снимаем его
7. Осторожно откручиваем шпильки крепления термостата шпильковертом или с помощью двух гаек
8. Очищаем поверхность от остатков старой прокладки и герметика
9. Вкручиваем наши удлиненные шпильки таким же способом, каким откручивали старые шпильки.
10. Ставим новую прокладку и сам термостат. Термостат 2190-1306010-00 можно установить без подогрева дросселя, с подогревом дросселя используя соответствующий тройник на вход печки.Термостат 2190-1306010-10 я установил с подогревом дросселя используя выход на развоздушку. Обратите внимание, что при его установке могут возникнуть трудности, т.к. его выход на развоздушку будет мешать в месте топлипроводных трубок. Мне эту трубку пришлось немного подогнуть.
11. Соединяем патрубок входа печки с термостатом
12. Соединяем верхний патрубок радиатора охлаждения с термостатом
13. Нижний патрубок радиатора охлаждения соединяем куском трубы (хорошо подошла трубка с заднего амортизатора ваз) с саксафоном
14. Патрубок РБ врезаем с помощью нашего тройника в выход печки
15. Подогрев дросселя подключаем через выход на развоздушку термостата.
16. Заливаем ОЖ, а чтобы процесс был быстрее, снимаем шланг выхода подогрева дросселя.
17. Заводим двигатель, убеждаемся, что нет течей ОЖ, и ждем пока термостат откроется на большой круг, чтобы вышел оставшийся воздух.
На этом установка завершена.
Обязательно кран должен быть открытым всегда, а лучше снимите с него тросик
Теперь самое главное:
-двига теперь прогревается заметно быстрее, к примеру, температура воздуха 0, температура ОЖ +4, время прогрева до 50 составило ровно 5 минут (добавлю видео)
-печка начинает дуть теплым уже при 50 градусов
-в салоне теплее становится раньше, но пока что нет морозов
— температура двигателя более стабильна
Хочу отметить, что при первом открытии термостата идет просадка температуры с 87 до 82, т.к. ОЖ из радиатора идет холодной. Температура двигателя с выключенной печкой по трассе 87, с включенной 84-87. 87 если обороты держать около 3000.
Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что эта запись будет полезной и поможет кому-нибудь решить проблемы с плохо греющей печкой.
Запчасти
Лада 21099 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 114
С родным термостатом прогрев быстрее будет, поскольку почти вся ОЖ идет мимо печки. Но на грантовском термостате если машину прогревать в мороз и не включать печку прогрев тоже быстрый. Если включаешь печку то уже становится более длительным. Скорость прогрева особенно заметна до 50 градусов. Видимо вам повезло с печкой. У меня всегда были проблемы поэтому переделал систему и сейчас кайфую
Мешало то, что кран Закис, а других кранов нет в 2109.А если его дергать, то все может вылиться в салон.
Я вот дёргаю 3 года почти каждый день и нормально. Даже до гранта термостата дёргал для профилактики. А вот застой вреден в любой сфере.
А у меня ваз 2114. Стоит медный радиатор, старый хозяин снял троссики с заслонки в ноги и открыл во все тоннели. По итогу дует еле тёплый воздух, кроме центра. Лоб отходил от запотева не полностью. Ноги мерзли, а из центра жарит, что ноздри сушило. Я разобрал панель, проклеил всё, что можно было. Заметил, что у меня засох кран. Разобрал его, достал внутрянку и пролил герметиком. Теперь нет крана. Решил попробовать доработку отопителя, есть в ютубе дядька, который перевернул радиатор печки рогами вверх, что б пробки не было и установил её со стороны водителя. Так и сделал. Дуть после ревизии стало хорошо. Греется машина долго. Печка горячая, но дует так же тепленьким. Уже неот одного человека слышу, что надо брать ДААЗ радик алюм и ставить. У него соты плотные. А у меди соты по миллиметру зазор имеют и ещё не от начала и до конца. Доработка с переворотов радика имеет место быть, но Шланги и их длина и плюс дополнительные соединения (переходник газель). Короче шланг для радика брал метражом, он ужасно пахнет при нагреве.
Сейчас найти настоящий медный радиатор проблема
А у меня ваз 2114. Стоит медный радиатор, старый хозяин снял троссики с заслонки в ноги и открыл во все тоннели. По итогу дует еле тёплый воздух, кроме центра. Лоб отходил от запотева не полностью. Ноги мерзли, а из центра жарит, что ноздри сушило. Я разобрал панель, проклеил всё, что можно было. Заметил, что у меня засох кран. Разобрал его, достал внутрянку и пролил герметиком. Теперь нет крана. Решил попробовать доработку отопителя, есть в ютубе дядька, который перевернул радиатор печки рогами вверх, что б пробки не было и установил её со стороны водителя. Так и сделал. Дуть после ревизии стало хорошо. Греется машина долго. Печка горячая, но дует так же тепленьким. Уже неот одного человека слышу, что надо брать ДААЗ радик алюм и ставить. У него соты плотные. А у меди соты по миллиметру зазор имеют и ещё не от начала и до конца. Доработка с переворотов радика имеет место быть, но Шланги и их длина и плюс дополнительные соединения (переходник газель). Короче шланг для радика брал метражом, он ужасно пахнет при нагреве.
Не нужно никакой меди, брать только алюминий оригинальный ДААЗовский. И систему переделать на граниу, но только не как здесь описано, тут не все правильно. Если будут вопросы, пиши в личку, подскажу. Я уже 3 года на грантовском езжу.
На стоковой системе с 8 термостатом инжектор хх 850-860 об. Судите сами какой поток ОЖ пройдет через печку в 16 диаметр шланга и в обход печки в 32 диаметр? Соответственно двигатель будет греться быстрее на стоковом термостате. А на грантовском термостате пока он закрыт вся ОЖ идёт в печку поэтому на хх намного теплее с ним в мороз. На классике циркуляция ОЖ почти в 2 раза больше поэтому там и печка жарит
А почему не расмматривают идею по замене без колхоза?! Если Купить трубопровод (саксофон) гранта, Нижний патрубок гранта, то получиться нормальная система без колхоза. Плюсы убраны лишние соединения хомутами, на дроссельной заслонке не будет скапливаться воздух. Почему не переходят так?
Что под рукой было, то и ставил. Грантовский патрубок нижний в то время был редкостью и цена на него была космос.
Здравствуйте для переделки нужны две шпильки м8*80 два тройника один на 18*10*18 второй 32*18*32 чтобы не было колхоза первый ставите после термостата на выходе от него на выход на дроссель на 10 штуцер второй тройник нижний патрубок с входом на трубу там диаметр 32 и на 18 расширительный бачок стыкуется и все жара летом можно кран закрывать и не париться все нормально испытал. Тройники продаются в магазине один 18*10*18 нашел всё на УАЗ газ пластиковый цена 50руб второй на ваз 32*18*32 цена 65 рублей две шпильки цена по 15 рублей за штуку и термостат зимний гранта на 92 градуса за 1090рублей. Слить тосол или антифриз машину прогрейти до рабочей температуры заглушить машины подключите компрессор подкачки в бачок где стоит пара отводящий шланг сам шланг ведро или ёмкость и всё делов на 30 минут)))).
Здравствуйте. Это мне инструкция?)))
В чем смысл то? У меня все сток и при минус 20 зимой на 1 скорости печки в салоне ЖАРА! Зубилы всегда хвастались хорошей печкой. Видимо у кого руки кривые…
Мне мало было, сделал так, стало намного лучше
Здорова!ну как печка дует?говорят печка отопителя не рассчитан на такое давление, не потек?вобщем какие минусы появились?тоже хочу внедрить)
Привет. Отлично работает. Херня все это давление, ставь и не парься, второй год уже, все сухо
Спасибо)на днях займусь)и ещё, ты врезал шланг РБ в обратку печки отопителя, кто-то в нижний патрубок радиатора врезает, ч/з тройник, как правильнее?